辣烫很相似。
这种煮锅出现的原因是因为那时候冬天很冷，为了不把食物放凉了，只能靠着这样的办法一直加热食物。清朝初期的火锅，相对于涮（食材切薄，在沸水里摆熟捞出）更像是长时间的煮烂，所以并不能说是严格意义上的火锅，而且不讲究搭配的后果就是整锅的菜极容易串味儿，想必那时候的火锅是没有现在这么美味的。大叔嘲笑我看书没看全，他说虽然冬日宴客，惯用火锅确实是袁枚所著，但同时他也吐槽不同食材不分火候不讲搭配一锅乱煮，实在暴殄天珍。
“我觉得现在煮火锅也一样啊，我吃火锅时也不怎么讲究的。而且我也觉得路边的麻辣烫摊味道很好。”我笑着回忆大学时很流行的路边美食。
“还真是好养活。”大叔感慨了一句，边开始和我讲起了涮这个动作其实在宋朝之前就已经广泛存在了，“只不过后来被一个宋代不得志的词人记录在册了。”
那位不得志的词人叫林洪，曾在武夷山内吃过涮兔子。那时怀才不遇的林洪去武夷山参禅道，回程时遇到大雪封山，只得留在寺庙中等待雪停。误打误撞地在树林里抓了只兔子却不知道要怎么做才好吃。武夷山内有位‘酒肉穿肠过，佛祖心中坐’的禅师不戒酒荤，不仅告知了林洪烹兔的方法，还毫不介意地和林洪分享起美味的兔肉。
后来林洪在自己写的《山家清供》中还特地描述了这段故事：“山间只用薄批，酒酱椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫。候汤响一杯后，各分一筋，令自筴入汤、摆熟、啖之，及随宜各以汁供。”用现在的话来说就是‘切片，煮汤，涮肉’。
这就是涮肉的雏形，林洪将这种烹饪方式命名为“拔霞供”，因为肉片在这摆熟的过程中，会慢慢生出好看的云霞色（就是变白）。后来这'拔霞供'涮肉从山野间传入市井，宋朝的沸水烹饪也不单单只是焯或氽两种方法，摆熟，即“涮”开始流行于餐桌之上，这种烹饪方法被宋朝的吃货们熟练运用之后，食材也不拘泥于兔肉，其他肉片与菜蔬也尝试着一涮而熟，蘸酱食之，发现特别美味，久而久之也就形成了我们现在吃的“涮火锅”。
想着前两天我和大叔关于涮火锅的讨论，我不知不觉地笑了出来。
“想到什么了？这么开心？”对方在我眼前摆了摆手，我才回过神来。
还没等我组织好语言，服务员就把火锅用的铜锅和蘸料搬了过来，还端过来了一句酸梅汤。“这个是这位客人刚才点的，现在才熬好。”服务员笑着向我解释，并且帮我们从